柔藍食單

因為我得在高雄受訓三個月，鑒於我很少有機會在南部生活，藉著在高雄受訓的機會，決定在結訓前一個月，周末放假都留在台南吃喝玩樂。而住宿的地點便選在Iris' Tower。
Iris' Tower在臨安路上一座社區公寓大樓中的十四樓，甫入一樓大廳時，管理員還用著帶有濃重台灣國語腔調的英文說Iris' Tower，但其實我是台灣人，索性就跟他說我是台灣人啦!請管理員幫我按電梯到十四樓，出來看到Iris的大門，就如一般住家般的鐵門。
Iris' tower是間充滿紫色的hostel，主人Iris相當高挑，我一進去她便猜出了我是那個跟她連絡過的阿兵哥。
4人混合房$450/床
相當難得在台灣看到這樣上下舖宿舍型的旅館，但在國外來說是相當多的，而且是背包客的最愛。不過台灣人似乎還是有很多人不習慣這樣上下舖的房間，覺得與別人住很沒隱私感，但其實住hostel是十分有趣的，可以認識來自各地的人。當然如果你不想認識別人，悶著不說話不理人也無所謂，大多數的人也不會自討無趣地來招惹你。

台南是台灣的歷史古都，從荷蘭、明鄭、清領至日據時期都有重要的地位，然而隨著台灣的政經中心北移至台北，昔日作為台灣最早開發的地區府城台南，也逐漸失去中心的地位與光彩。然而濃重的歷史感還是保留於台南，在台南的市區巷弄中，存在著許多老房子，從明清至日據與民國時期皆有。位於海安路旁的神農街，昔日被稱做為北勢街，北勢街是五條港的中心，而五條港則是清初台南對外的門戶，由此可見當時這條北勢街的重要性。
如今台南最繁華的市中心早已不是這條北勢街了，但北勢街的老房子卻是保存得很好，近年來也成為一條觀光景街，配合著海安路的藝術特區，吸引了許多遊客前來遊覽，同時也使這條街多了許多文創與手工小店，這似乎是台灣許多老街文創化與觀光化甚至商業化的必然結果。 
做為北勢街入口第一間房子的永川大轎，光看木製門面的歲月斑駁痕跡，便可看出這是充滿了歷史的老店。永川大轎是傳統製作神明使用的工藝品老店。
神農街的門牌除了現今制式的綠色白底鐵製門牌外，還有木頭製的門牌，顯得相當古味。
街上的房子有木製的老屋也有鐵窗灰色磨石水泥房，這些個房子在台北可說是相當少見甚至絕跡。

在法米吃完下午茶後，時間還早，便在不熟悉的斗六市區閒晃，繞道了太平老街後，突然發現了這間行啟紀念館，好奇之下便進來一觀。
外頭的石牌寫著公民會館，行啟紀念館建於日據時期，在光復後陸續為幾個政府單位租用，最後租期最長的是軍公教福利品中心。
行啟紀念館是為了紀念1923年日本皇太子裕仁來台灣巡視同化政策的成效而建，當時各地都興起了建造紀念館的熱潮，然而裕仁實際上是沒來過斗六的，當時他只來台十二天，時間緊湊，並無巡幸各地。
斗六的行啟紀念館一方面是為了紀念裕仁來台，另一方面也是為了地方對公共聚集空間的需求而建，同時以紀念行啟為名，也有討好殖民政府的意味在。
台灣光復後，國民政府來台，便將行啟紀念館改為公家機關使用地，後來被軍公教福利品中心長期租用。921大地震時，建築結構嚴重受損，一度列為危險建築，然而卻成為遊民聚集處。之後又因遊民烹煮食物引發火災，慘遭重創。2002年時政府將其列為歷史建築，之後在2006年七月整建完成，成為現在的模樣。基本上也成了一個地方的文藝展覽、文創中心。

台南為台灣最早開發的地區，同時也是古蹟最多的城市。赤崁樓為我國的一級古蹟，其興建的年代十分早，且跨越了台灣不同政權統治的各個時期，從荷治、明鄭、清領、日據直到國民政府來台，經過了五個不同政權的階段，而最早興建赤崁樓的則是荷蘭人。當年荷蘭人與明朝將軍沈有容簽約，同意放棄在澎湖的經營後，來到台南並且佔領了這塊土地，在此興建了熱蘭遮城，當時的台南遂成為荷蘭統治台灣的政經中心。
進入赤崁樓參觀是需要買門票的，全票五十元，半票二十五元，雖然我已經不是學生了，但好在我現在是現役軍人，還是有半價優惠。
赤崁樓為荷蘭人所建的普羅民遮城舊址，當年荷蘭人對大陸來台開墾的漢人百般苛徵與限制，終究爆發了衝突，引發郭懷一事件。事件平息後，荷蘭人為了防範再次發生這樣的反抗事件，於是在此建立了普羅民遮城。而閩南人則是稱這座城為赤嵌樓或紅毛樓，然而在鄭成功趕走荷蘭人後，在台建立政權，普羅民遮城則被改為承天府衙門，作為全台最高的行政機構中心。
清朝消滅明鄭，將台灣納入版圖後，赤崁樓經人為損壞與天災破壞，成為一片廢墟殘骸，當年荷蘭人所建的城樓已不復在。而在十九世紀後半葉時，海神廟、大士殿、文昌閣、蓬壺書院等建築陸續建立在赤崁樓原址上，成為如今赤崁樓的主要建築。所以，今天的赤崁樓已非當年荷蘭人所建的普羅民遮城，其建築形式當然也是中國風格的城樓而非歐式風格的城堡。荷蘭人所建的普羅民遮城如今只剩下城基而已，被埋在現今赤崁樓底下。
赤崁樓的園區並不大，一進入園內便可看到鄭成功議和圖，也就是荷蘭人打了敗仗對我們漢人低聲下氣，頗有鼓舞民族主義與士氣的政治教育銅像。

這次的中南部小旅行，主軸除了美食之外，就是造訪文創類的新景點，第一站來到了台南的安平，安平區最有名的當然就是安平古堡，雖然我來了好幾次安平，但卻沒進去過古堡，這次來台南，本來有點意思想進去，不過朋友說逛歷史古蹟比較沒意思，不如去比較有文創氣息的景點，所以這次就走文創路線。
這次的旅行依然是自行駕車出發，不過不是從台北開下去，而是在台中租車上路。這次租車的店家是連鎖租車公司，艾維士。
艾維士在中港路與漢口路的交叉口，離火車站的距離較遠些，如果是坐客運的話，在朝馬站下車後，其實用走的就可以到了，雖然要走一小段路就是，不過後來得知，如果在當天艾維士人力許可下，可以請服務人員到客運站或高鐵站，接客人到艾維士辦理租車手續，還真是貼心的服務呀！
艾維士的車種頗多，選擇性挺高的，從1.4到2.4，五人座到到九人座，甚至貨車也有得租。此外，學生租車也有優惠方案，這對沒車卻又想開車出去玩的窮學生來說，不啻是個即佳的選擇。
難得有可以開不同車款的機會，之前開過Honda的Civic 8，對Honda的車很滿意，這次便租了Honda小車系列的Fit。

從台南市區騎了約半個小時，來到七股鹽山，結果整個很空曠，都沒有人。
七股鹽山進去是要錢的，但很莫名其妙的收費方式，我們有三個人，把車停在外面的話，走進去要付三個人的錢，而騎車進去的話，要付三個人加三台車的錢，好了，所以我們就兩台車停外面，三個人三貼一台車騎進去，就只要付一台機車加一個人的錢，這收費制度很莫名其妙。
其實在門口遠遠就可以看到鹽山了，但我們本來不是很想進去，因為看起來很虛，可是都來了，還是進來看看。
鹽山整個與我想像的完全不同，以前在網路上看照片，都是雪白一片，在藍天的照耀下，好像雪山一樣，但真的來到鹽山，整個幻想都破滅了，這鹽山又髒又灰，一點也不雪白，而且這鹽山非常的硬，跟想像中軟綿綿的觸感相差很大。果然真實是殘酷的，網路上把鹽山拍得美得像雪山一樣的照片，真是騙了我好多年，而且我本來以為鹽山範圍很大的，但實際上就只是個小山坡，走上去走下來就沒了，可能是期望太大，失望越大吧。
鹽山的鹽都是粗海鹽，不知道能不能吃，但看起來就很髒，應該是不能吃吧！附近還有一個台鹽博物館，蓋成像金字塔的樣子，可惜我們太晚來，已經關門了。

距離孔廟不遠的延平郡王祠，也是台南的幾大古蹟之一，台南的歷史地位在台灣是很重要的，作為台灣最先開發的地方，台南也擁有了許多古蹟，延平郡王祠本來稱作開山王廟，是鄭成功去世後，百姓感念其驅逐荷蘭人、開發台灣的功績而建廟的，因為政治上的顧忌，所以原先稱開山王廟，直到清代沈葆禎來台後，感受到人民對鄭成功的愛載，上疏朝廷，強調鄭成功是明朝遺臣，而不是亂臣賊子，故而為鄭成功立祠，從福州運材來台，建立了台灣第一個福州風格的廟宇建築。
而在日治時期，因為鄭成功的母親是日本人，與日本有血緣關係，連帶著日本人也對鄭成功有好感，故而延平郡王祠被改成開山神社，增添了不少日式風格的建築。
國民政府遷臺後，在民國五十二年，為了表彰鄭成功開台的精神，興工重建，但建築風格卻改為北方宮殿風格，也就是現在的模樣。所以延平郡王祠其實是個很政治的象徵，隨著不同政權的統治，其建築風格與象徵作用也有很大的差異，從清朝、日本、國民政府三個政權的作為來看，其實這三個政權對鄭成功都有不同的詮釋與利用，清朝承認鄭成功明朝遺民的地位，就跟清初入關，說是要打倒李自成，解救明末亂局，接著為明帝建陵的道理是一樣的，就是要安撫人心。日本也是，藉著鄭成功有日本血緣的關係，以此來拉近與漢人的關係，國民政府更不用說了，國民黨是反清革命出來的，對鄭成功這反清復明的遺臣，退守來台的遭遇，再不濟也是感同身受，同病相憐吧！更別說當年民國建立後，孫中山還帶人上明孝陵祭拜明太祖，說我們漢族終於復國了。至於為什麼要重建成北方宮殿建築，這更是好說，因為數百年來中原政權的中心就在北方呀，國民政府退守來台，在意識型態上還是奉持中國正朔，故而台灣許多閩南風格的建築，也都被改成北方宮殿形式，這其實還蠻可惜的。
在進去延平郡王祠前，有一個牌坊，石頭雕刻的，這是當年國民政府有小諸葛之稱的白崇禧立的，上面還有青天白日的國民黨黨徽，其實我一直覺得這個黨徽很可愛呀！
門上掛著匾額寫著前無古人，我想說那背後應該也要掛個後無來者吧，但走進往後一看，卻是沒有後無來者，幾經思考後，恍然大悟，確實前無古人，畢竟漢人政權沒有人像鄭成功一樣，退守來台，他是第一個，但卻不是最後一個，過了三百多年，國民政府也跟著他的腳步而來台灣，所以當然不能掛後無來者阿～XD

去過大陸好幾個孔廟，包括南京、北京，不過台灣的第一間孔廟倒沒來過，台北的孔廟是有去過一次。來到台南，不免要人文古蹟之旅一下，畢竟台南是台灣的古都，當年荷蘭、明鄭都是以台南為中心來開展對台灣的建設，而台南孔廟是明鄭時期，台灣進入儒家化教育的重要象徵。
文武官員軍民人等至此下馬碑，這個下馬碑在每個孔廟前都會有的，不過台南孔廟的碑蠻小的，就在入口旁邊，比較特別的是除了中文外，還有滿文。
其實每間孔廟的格局形式都蠻不同的，台南孔廟建築前的院子，種了許多老樹，尤其是中間那棵最大的老樹，是相當有歷史的。
不過不管孔廟格局有所差異，但祭祀孔子的大成殿是一定有的，而要進到孔廟建築內參觀，也是要門票錢25元的，老實說在這裡被收錢感覺有點怪，可能是逛台灣的古蹟還沒被收過錢，去大陸時，每去一次古蹟就要收一次錢，回台灣後，突然遇到要收錢的古蹟，感覺蠻奇妙的。
孔廟內的建制，就與曾經去過的南京夫子廟差不多了，左右兩廊除了古物展覽外，還有古代儒家先賢仙聖的牌位，不外乎是一些大儒，如歐陽修、范仲淹、韓愈等歷史上有名的文人，而大成殿內就是供奉孔子、四聖、孔子弟子的牌位。看孔廟的建築，雖然一定有經過整修，但還是看得出歷史的痕跡，畢竟這是西元1665年留下來的古蹟，經過了三百多年的風雨，能保留至今也是很不容易的。不過就走進孔廟內的感想，25元的門票花得有點不划算，其實孔廟內能看的東西並不多，而且也不大，逛個一圈就沒了。不過外面的公園倒是挺舒服的，還有很多松鼠可看。

藍晒圖也算是台南一個很著名的景點了吧！藍晒圖就在海安街上，這條海安路也是台南有名的茶街，就跟台北東區茶街地位差不多，不過海安路比起台北東區茶街可是好太多了，不但道路兩旁的建築充滿美感，每間茶店也都蠻有特色，台北東區茶街我就只過去一次，覺得不是很喜歡，相較之下，台南海安路真是舒服多了，雖然我也沒在這裡喝過飲料，不過走在海安路上，感覺很棒。
海安路因為拓寬，使兩邊的老房子呈現一種斷面秀的不協調感，而建築師劉國滄將這殘留的老房子斷面，漆成藍色，用白線描繪出之前的窗戶、樑柱等空間感線圖，晚上燈光打上後，成為海安路上最吸引人注目的街景。經過海安路很難不被這一片深藍底色與白線條構成的景觀駐足，而街燈黃色的燈光照映在地上，與藍色牆壁形成對比，異常絢麗。
除了這面藍晒圖外，其實海安路兩旁的老房子也都各有其他藝術家的創作，來這走走，感受人文藝術文化也是在台南不錯的夜生活去處。此外，藍晒圖內是一家酒吧，也可以進去喝喝小酒。
藍晒圖
地址：台南市海安路與和平街口

終於來到夢寐以求的花園夜市了，自從在網路上聽聞花園夜市是全台灣夜市排行第一，還有朋友說花園夜市超大的消息後，我就一直很想來花園夜市逛逛，但礙於實在太遠了，開車一天來回太過辛苦，坐車也不方便，更別說我現在沒車只有機車了，騎車去台南這種瘋狂的做法，我現在還沒有足夠的心理準備。
在安平老街逛了一下午，冬天的天黑是很快的，我們約莫六點左右就來到花園夜市，時間還早，但花園夜市旁的停車場就已經客滿了，入口處還排著長長的車龍在等待停車位，幸好附近的小巷子裡也有不少的空位可以停車，在繞了幾圈後，我們就找到了一個停車的地點，停好車後正式走向花園夜市。
從夜市的外圍看過去，就能看到一大塊廣場都被攤販擠滿，而無數隻長旗則是飆揚在半空中，這是各個攤販的招牌，好像古時戰爭一樣，戰旗密布的，每家小吃攤販競爭激烈，無不把自己的旗子升到最高，以求能進入遊客的眼裡。
花園夜市跟高雄瑞豐夜市的攤位排列有點類似，前幾排都是賣吃的，而後幾排則是賣衣服的，而攤販同是呈橫條狀排列，範圍非常的大，攤販至少有上百攤吧，賣的食物應有盡有，只要是在各大夜市裡看的到的小吃，這裡幾乎都有賣，而且重複率不高，幾乎每攤賣的都不太一樣，我們剛到的時候，人還不算很多，逛起來還算順暢，而在我們逛了一圈後，人越來越多，走起路來都有點擠了，在有些比較熱門的攤販前，甚至擠的水洩不通，到了最後我們想出夜市時，還是擠了一大段路才走出來的。
雖然花園夜市的小吃種類繁多，不過倒是也沒看到幾樣比較特別的小吃，不過這裡的夜市牛排所使用的鐵板，和北部夜市的差蠻多的，北部夜市的鐵板都是黑色的橢圓型鐵盤為主，而我在花園夜市看到的則是由兩個白鐵正方型鐵盤所組成的長方型鐵盤，似乎是一邊放麵一邊放肉，還蠻特別的，不知道是花園夜市特有的，還是南部夜市都是這樣？

吃完陳家蚵捲後，往右轉進去的街道，就是安平老街的範圍了，看起來頗有淡水老街的味道，由許多小攤販聚集起來的一條街道，而其中延平街則是最熱鬧的一條，而且街道不大，所以走到裡面有點人擠人的感覺，延平街內的建築風格有點古味，除了店面商家外，還有許多推車的攤販可以逛，大多是販賣小吃為主。
在小逛一下後，其實台灣每條老街裡賣的東西都大同小異，不過在這發現了一個蠻特別的東西，炸香蕉。
炸香蕉＄15
炸香蕉我還是第一次聽過，抱著嘗鮮的心態，買了一份來試試，看老闆把香蕉剝皮後，稍微壓平一下，接著裹上粉漿下鍋油炸，吃起來的口感是外皮脆，內餡有一點像炸年糕，帶著一點點的香蕉味，但吃起來其實沒什麼味道，說不上是好吃或難吃，就是蠻特別的，很難形容的味道，不過倒是不會想買第二次就是。
安平老街

會來到北門驛，也是相當偶然的，純粹是在嘉義市閒晃的時候，看到北門驛的指標，一時好奇之下轉進來發現的，這趟嘉義的遊記總是充滿了隨興和偶然，看到哪就去哪，第一眼看到北門驛時，還以為是舊車站的遺址，當作觀光的用途，但看到車站外掛著票價表，回家上網查了一下北門驛的資訊，是說現在北門驛當做火車調度的功能使用，也不知道還能不能從北門驛坐車否？
在北門驛站的旁邊，剛好站著一位穿著很有古味的先生，跟這復古的車站真是絕配，忍不住就快拍了一張。
北門驛車站是木造建築，搭配深綠和淺綠的配色，這兩種顏色搭配起來，讓人有種很舒服的感覺，只可惜現在阿里山鐵路停駛，車站好像也沒開放，不能進到月台去看看，柵欄都是關著緊緊的，只能從外面看看月台。
單身一人坐在復古的小車站等車，是否特別寂寥呢？或許這也是失戀的人獨有的心境體會吧。可憐了我這位朋友，我們同是天涯淪落人。
車站一旁還擺放著一節除役的火車車廂，頗像以前平快號的車廂，許久沒有搭乘火車了，記得以前國中還跟好友搭凌晨三點半的平快號到宜蘭去，從天黑搭到日出，車廂內沒有冷氣，只有天花板上老舊的旋轉風扇，寥寥數人的車上，充滿了難以言喻的旅行氣氛，這正是搭乘火車旅行的快樂，但後來這班次的平快號也停駛了，現在不知道還有沒有如此老舊的平快號可搭？