位於海邊擁有美麗海景的佳麗海鮮酒樓是廈門當地的名店，據說許多高官宴客吃飯都選在這裡，平常要訂餐席還不容易。離開福建的最後一餐似乎也是最豪華的一餐，選在這家酒樓作為離別飯，吃完好上路。
雖然餐廳很高級，可是這次的福建行餐餐都大魚大肉，吃久了也是會膩的，真想換換口味吃點當地小吃，可惜旅行團的行程不可能這樣做安排。
白灼基圍蝦
川燙的蝦子，新鮮香甜，看起來像白蝦，蝦子小尾了點，肉不夠厚實，吃的不夠過癮。
青瓜炒肉羹
味道頗重的一道炒菜，適合下飯，可是一般般。
薑蔥炒油蛤
廈門的炒蛤與台灣作法略有不同，通常台灣都會加入九層塔提味，而廈門的多半用大蔥。而醬汁的口味也有所差異，這裡的炒蛤醬汁偏鹹略稠，彷若醬油膏稀釋般，可蛤肉還是鮮甜美味。
鮮味菌菇湯
本次福建行當中最為清爽的一道湯品，滋味淡雅沒有濃重的味精甜味，相當爽口好喝。
清蒸海魚
相較於福建山區的淡水河魚來說，廈門的海魚真是美味無比，而且都新鮮的只以清蒸作法烹調，魚肉滑嫩又不失彈性，鮮甜可口，沒有細刺，只要蒸魚醬汁不要那麼鹹就更好了。
廈門芥菜飯
上海有菜飯，閩南也有菜飯，芥菜飯是閩南的特色小吃，聽到有這道菜，我眼睛一亮，我特愛吃菜飯。不過送上來的菜飯卻讓我頗為意外，與上海菜飯的作法完全不同，廈門芥菜飯比較像是炒飯，用的是長米，泛著醬色，可芥菜依舊翠綠，看來是炒完的米飯拌上芥菜。芥菜飯米粒口感較硬，也粒粒分明，咬著泛出醬油香，拌著芥菜的爽脆，堪稱是此次福建行中所吃到最美味的主食了。
肉末蒸水蛋
蒸水蛋如同其名，雞蛋的水加的較多，因此蒸出的肉口感滑溜細嫩，如水一般，也像豆花，湯匙一撥非常易碎，可滋味不錯，如蛋豆腐一般滑嫩可口。
椒鹽肉排
帶肥肉的小排骨油炸後炒青椒，味道有些像排骨酥，油膩了些，可口味重，好下飯。其實今天的菜色有些可惜，沒有充分表現出一家海鮮酒樓應有的菜，真正有海鮮的菜色沒幾道。可畢竟是跟團的菜色，若是自己來便不會如此點菜，自然要多點些海鮮才吃得出這家店的價值所在。
佳麗海鮮大酒樓（環島路店）
地址：福建省廈門市思明區環島路曾厝垵
電話：0592-2195777
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台灣有許多小吃都源自於福建，畢竟台灣先民大多來自福建地區，自然在飲食文化上有極深的淵源。也正因如此，台灣人到福建大多沒有什麼出國的感覺，除了語言、長相相似之外，飲食習慣也略同。福建大多數的食物都是台灣常見的小吃，諸如魚丸、肉燕、乾麵等等，台灣人應該都不陌生。不過雖然系出同源，但經過長久的隔閡，在口味上或許也產生不少差異，可差異也不大，無非是鹹了點、油了點之類的小變化。
台灣人看到鼎邊糊三字，應該很快便能聯想到基隆廟口的著名小吃鼎邊趖。兩者其實是差不多的食物，只有些微的差異。鼎邊糊或台灣說的鼎邊趖是源自於福建的一樣米食小吃。據說這樣小吃是與明朝的戚繼光有關，明朝嘉靖年間，福建沿海時常受到倭寇侵擾，朝廷派戚繼光帶兵入閩消滅倭寇，受到了百姓們的歡迎。有一天，戚家軍來到了福州南部，當地百姓準備吃食慰勞軍士，就在此時，倭寇突然襲擊。戚繼光將軍得知後，馬上召集部隊準備出征，老百姓一聽，急了。不管如何總要讓將士們吃飽再上路，可時間不夠了。於是有人靈機一動，取一大鍋煮清湯，一股腦把食材丟入，大米磨成漿，塗在鍋沿，因熱而成形，刮入湯中成了鼎邊糊。於是將士們吃完了這急就章的鼎邊糊後出征，大勝而歸。自此便有了這道著名小吃。
三坊七巷裡也有間賣鼎邊糊的小店，店雖小，人不少。先在櫃檯點餐付賬取牌，然後將牌給廚房服務員，說明要什麼食物，等會兒拿到了就自己端上桌吃。
廚房的大媽做鼎邊糊，大鍋中燒水加入調料，燒滾熱之後，先用白蘿蔔沾油在鍋沿涮上一圈，緊接著舀一瓢白色米漿，快速地涮滿鍋沿，迅雷不及掩耳地將鍋蓋上。等一會兒之後，打開鍋蓋，拿起大鏟將熟乾了的鼎邊糊鏟入鍋中清湯，如此重複幾次便成。
海蠣餅￥3
如果說福建的海蠣煎是台灣的蚵仔煎；那海蠣餅就如同台灣的蚵嗲了。不過作法還是略有差異，海蠣餅的餅皮口感比較薄脆，像是兩片薄餅包起，可十分油膩，油到咬下後滿嘴是油。
相較於海蠣煎的大方，海蠣餅小氣得很，裡頭沒幾顆蚵仔，幾乎咬不到，又是溫溫的，更顯油膩。只吃幾口就不願再吃。
鼎邊糊￥8
鼎邊糊一片片落在清湯裡，湯頭清甜，滋味不錯，可惜也加了味精調味。鼎邊糊的口感軟嫩，像是粵菜裡的腸粉一般，只是厚度更薄一點。比較可惜的是大媽鏟的太用力，鼎邊糊破碎的很。
肉丸￥3
雖名肉丸可不見肉，外表像是米做的粿類，顏色暗紅。其實這是福州的特色小吃，使用蕃薯粉、芋絲、肥肉拌入紅糖與五香粉炊製而成。口感彈嫩，簡直像是馬來糕，而味道也偏甜，絲毫不感肉味，不說還真以為是一道甜粿小食，一點也不像肉丸。
鼎邊糊
地址：福建省福州市鼓樓區南后街55號
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兩年前曾經來過一次廈門，可運氣不好的是遇到颱風，因為颱風的關係，從廈門島到鼓浪嶼的渡船只去不回，而且隔天也不確定會不會開航。因為隔天就要回台灣了，擔心去了鼓浪嶼回不來，只好放棄去鼓浪嶼，當時非常失望，因為整個廈門最想去的其實就是鼓浪嶼，可以說來廈門就是為了鼓浪嶼。兩年之後，再次回到了廈門，雖然有了機會去鼓浪嶼，可美中不足的是跟團，不能自己慢慢走慢慢逛，淪為走馬看花，似乎比上次因颱風不能來更多了一絲遺憾。
連續幾天的好天氣後，終於在福建行的最後一天迎來了陰雲天，看來我跟鼓浪嶼相當無緣。
從廈門輪渡站搭渡輪過海，十來分鐘就靠岸了。鼓浪嶼上是沒有任何汽車的，只有觀光電瓶車，不過時間充足的遊客可以用步行的方式遊覽，而且鼓浪嶼就是適合走路慢慢逛。
鼓浪嶼在宋末元初時開始開發，明朝時稱鼓浪嶼，因為海水拍打岩壁發出的聲音宛如擊鼓一般，因此得名。明末清初時，鄭成功曾經在鼓浪嶼上練過兵，現在島上也有一座鄭成功像。中日甲午戰爭後，日本佔據台灣，清廷為防日本對廈門有所意圖，因此請列強進駐鼓浪嶼，使鼓浪嶼淪為租界地。正是在這個時期，先後有十三國在島上建立領事館，據說英國人是第一個建立的，而英國領事館與高雄的英領事館是同一個建築師設計的，兩者的風格相似。
英國領事館建立後不久，日本也隨之建立領事館，而且建築風格與英領事館相似。
鼓浪嶼又有琴島之稱，據說島上的鋼琴密度居全國之冠。因此鼓浪嶼上的居民只要家庭條件允許的，多半會讓孩子學鋼琴，出了不少著名的音樂家。
島上的建築與閩南傳統建築回憶，充滿了歐洲風情。因此鼓浪嶼也是大陸的小清新基地，也就是文青聚集地。
鼓浪嶼上的路都不大，歐風建築旁是寧靜的小巷道，宛若在歐洲一般，每條小路都有獨特的味道，也有不少清新的小店。只可惜導遊一上島就領著我們一路狂奔，沒能仔細緩慢地逛逛鼓浪嶼，非常可惜。
這家法式果醬店與紅磚咖啡館看起來挺不錯的，只可惜沒有時間進去喝杯咖啡文青一下。
這條小路讓人有種上海弄堂的感覺。
島上最高點的日光岩，可以攀上去鳥瞰整座鼓浪嶼，可惜我們的行程也沒有這個安排，只能待在平地望洋興嘆。不過鼓浪嶼雖然是座寧靜無車的小島，但上島的遊客實在太多，尤其有一堆旅行團，弄得島上烏煙瘴氣，吵雜死了，一點也不愜意。據說還是得要晚上來鼓浪嶼，暈黃的燈光照耀，寧靜的小路，氣氛寧靜而舒服。下次如果有機會來，一定要在島上住一晚。
導遊帶我們狂奔的目的就是要來這座菽莊花園，建於1913年的菽莊，是板橋林家的後人所建。因當時甲午戰敗，台灣割給日本，林家子孫林維源不願受日本統治，於是全家搬來鼓浪嶼，修建了這座花園。
花園旁有一座海灘可以玩水。
除了看菽莊花園的海景之外，這次的行程安排是參觀鋼琴博物館，裡面是禁止攝影的，因此沒有照片。不過對於我這種對鋼琴、樂器完全沒興趣的人來說，鋼琴博物館真是沒什麼可看性。與其狂奔來看鋼琴，不如放我在鼓浪嶼裡的小巷道中迷路。鼓浪嶼最吸引人的其實不是海景花園和鋼琴，而是一條一條極有味道的小巷弄呀。好不容易有機會來到鼓浪嶼，卻不能仔細品味，真是可惜的很，比沒有來過更令人遺憾。所以旅行還是要自助比較好，跟團很容易淪為走馬看花，徒增遺憾。
鼓浪嶼
地址：福建省廈門市鼓浪嶼
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三坊七巷裡掛上老字號的店鋪有好幾家，除了同利肉燕之外，對面的永和魚丸也是。而且永和魚丸與台灣頗有淵源，台灣的福州小多多半由大陸傳入，可永和魚丸卻是從台灣反輸入回大陸的小吃。在上世紀二十年代，一個年輕人劉必松來到了台灣的永和地區落腳，在一家小食店裡打工作魚丸，受到顧客們的喜愛。幾年後，劉必松回到了福州，1934年時，在三坊七巷做起生意，賣他最拿手的魚丸，因為他師出台灣的永和，因此取店名為永和魚丸。
除了店內販售現煮的魚丸之外，這裡也有販售冷凍魚丸，可以買回家自己煮或送禮。不過冷凍的食物要帶上飛機回台灣很不方便，所以還是在這裡吃吃就好。
五福臨門￥13
菜名取的相當有喜氣，五福臨門即裡頭共有五種魚丸，分別為鯊魚丸、鰻魚丸、魚湯、肉燕、魚卷。五種丸子形狀各異，口感也略有不同，魚湯指的並不是湯而是一種丸子，形狀像是不規則的小塊肉羹，口感彈嫩。
魚卷也是一種丸子，形狀一大塊，吃起來倒很像黑輪；鯊魚丸則是小塊魚肉裹漿，滑嫩中帶著魚肉的纖維口感。
鰻魚丸是裡頭最大的丸子，如常見的福州丸，魚漿丸子裡頭包了魯肉餡，可丸子外頭彷彿有一層粉漿，如台灣燙蚵仔外頭會裹上一層太白粉漿一般，先嘗到滑嫩的口感後，接著才是魚丸的彈性以及內餡的油香。此外，湯頭也是相當不錯喝，或許沒加味精，喝起來並不會覺得舌燥，在大陸來說，相當難得。
永和魚丸（南后街店）
地址：福建省福州市鼓樓區南后街89號
電話：0591-87502905
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這次的福建之行挺像中老年人的行程，除了去武夷山之外，還來了莆田的湄洲島。相信大多數人對湄洲島應該不陌生，因為這裡就是媽祖的出生地，也是媽祖祖廟的所在地。台灣許多媽祖信徒應該來過湄洲島的媽祖廟進香過，據說每年有幾萬台灣人會來湄洲島朝聖。
湄洲島其實離莆田市區有段距離，得到文甲村的文甲碼頭搭船渡海到達湄洲島。文甲村是個小漁村，沒什麼東西，但因為媽祖的關係，近年來也要開始發展觀光了，據說會建個媽祖文化旅遊城之類的，中共發展觀光的政策差不多都是這樣，總是大而無當、華而不實，沒有深度，只有表面。用周星馳的說法來說，就是「表情做作、略顯浮誇」在碼頭對面用完餐後，走進碼頭準備登船渡海，恰好遇到辦婚禮的新人，一群穿著禮服的男女，該不會是要去媽祖廟證婚吧？
乘船渡海一會兒就到達湄洲島，今日的天氣好得不像話，一片雲也沒有，太陽烈得很，曬的令人難受。出了乘船碼頭之後，可以搭乘電瓶車直達媽祖廟口前。
走進媽祖廟，總有點似曾相識，大概閩南式的媽祖廟都差不多吧。湄洲島是傳說中媽祖的出生地與羽化升仙處，相信媽祖的故事大家都很清楚，這裡也不再贅述了。媽祖嘛，台灣人誰不熟？不熟的去問標哥，他肯定告訴你。湄州媽祖廟始建於北宋雍熙四年，也就是西元987年，至今有上千年的歷史了。歷代以來經過擴建與重修，可惜在文革的時候，被紅衛兵毀壞得極為嚴重，最慘的是正殿中的「大媽」神像亦在當時被毀。1980年代後，台灣開放大陸探親，許多台灣信徒來到湄州媽祖廟朝拜時，發現我們台灣的媽祖婆住的那麼豪華大氣、金碧輝煌、香火鼎盛。怎麼媽祖的出生地、湄洲島的祖廟殘破成這樣子？信徒們心有不忍，於是發動捐款，陸續修建與修復了湄洲島的媽祖祖廟，形成了現在的規模。現在媽祖祖廟的建築大多是文革後重新修建的，文革真是一慘文化大慘劇。
此外，島上還有一尊巨大媽祖像，從媽祖廟這面只能見到背面，據說要看正面得從海上看，可是我們的行程裡沒這個安排，這讓我非常失望。畢竟在許多文宣廣告裡，這媽祖像時常出現，而我最想看的就是這尊大媽祖像了，可惜看不到，只能從山腳遠看媽祖像的頭。
至於媽祖廟，其實也就是媽祖廟，我不是個有強烈信仰的人，雖然我相信媽祖，可沒有台灣許多信徒那麼狂熱，也就是偶爾拜拜而已。所以對於湄州媽祖祖廟沒有太多感覺。
爬至高處往下看，可見到許多閩南式建築的屋頂，這類建築在台灣也不少見，可惜近年也越來越少了。看到這些屋頂，讓我想起了台北城的北門，也就是中華路底那在高架橋下的城門。那座城門還保留著閩南式的城樓風格，據說這是台北城門最初的樣子。當年國民政府來台之後，把城門改成北方宮殿式的風格，典型的就是小南門。相信應該有人發現怎麼台北城的南北門風格不同，就是因為國民政府來台後所重新更建的結果。
朝天閣旁的天后宮上有些壁畫，這幅是鄭和下西洋時，媽祖顯聖保佑船隊平安的圖畫。其實媽祖的地位是經過歷朝皇帝的敕封而越來越高，從宋徽宗一直到清代，共有14個皇帝對她敕封了36次，使她成為萬眾敬仰的天上聖母。
左右兩旁分別是千里眼與萬里耳，我記得台灣通常都是說順風耳吧？
這座殿裡的媽祖照片是台灣鹿港天后宮的黑面媽祖，據說是因為廟裡的通風不良，香火鼎盛，而使煙薰黑了媽祖的臉，成了獨特的黑面媽祖。這讓我想起在里昂的富維耶教堂所看到的黑面聖母。
登上最高點鳥瞰整座湄洲島，遠處要開發觀光度假村，這也是因為每年太多香客來進香朝聖了，所以不免有住宿的需求。
據說這是媽祖的神器玉如意，摸摸它可以得到福氣。
這古老的神桌上寫著天上聖母，底下有兩斜著垂下的木條，據團友中資深的導遊吳駿聲大哥介紹，這兩條叫做孝條。他讓我們想想以前看包青天的時候，包大人身旁的四個護衛：張龍、趙虎、王朝、馬漢。戴的帽子是不是有兩條布條垂下？據說這是宋太祖的發明。大家都知道宋太祖陳橋兵變、黃袍加身，說是在部下的擁戴之下，不得不登基為皇。你相信嗎？看看宋太祖之後杯酒釋兵權的表現就知道這傢伙早就想當皇帝了。可陳橋兵變時，他的老東家後周皇帝世宗剛死不久，幼子恭帝即位，孤兒寡母的任宋太祖欺負，可宋太祖也不能做的太過分，從他的個性可以看出他雖然搞政變，但終究是想來個不流血政變。於是後周恭帝禪讓皇位給他，他也自然要做做樣子，尊重一下以前的主子。於是他在帽子上加了這兩條孝條，代表為老東家後周世宗戴孝之意。這神桌上的兩斜孝條就是這麼而來的，聽了這典故，還真是長知識了！雖然我是歷史系畢業的，可真不知道原來有這麼一個典故，果然資深導遊懂得就是多，真感謝吳駿聲大哥精采的講解。
這一塊大石壁被稱為昇天古跡，據說當年媽祖羽化成仙就在此地。
大石壁的旁邊有一小巧的磚房，開了一個小細縫，沒有注意看還真不知道這裡面別有洞天。原來這裡頭供奉著一尊媽祖廟，而且這小磚房大有來頭，據說這是全世界第一座媽祖廟，當年第一座修建的媽祖廟就是這一小小的石房。或許誰也沒想到過了千年，媽祖廟會遍佈世界各地，並擁有數億信徒。
閩南建築屋頂的燕尾層層交疊起來別有一番美感，在台灣有一種說法是只有有功名的人家才可以使用有燕尾的屋頂，可是也有人說這種說法是以訛傳訛。
參觀完媽祖廟後，乘船回到了文甲碼頭，從碼頭上遠眺湄洲島，其實可以看到小小的媽祖像，只可惜這次不能再海上看最想看的媽祖像，這就跟去四川樂山沒看到大佛一樣的遺憾，不知道有沒有從海上看媽祖的行程？
湄州媽祖祖廟
地址：福建省莆田市湄洲鎮宮下村媽祖廟
電話：0594-5094688
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大陸的每一個城市幾乎都會有一條商業步行街，像是上海的南京東路、北京的王府井、成都的春熙路等等，這些步行街上全是百貨商場，而且只限行人步行，汽車不得進入。
坐上出租車的時候，問師傅廈門是不是有條中山路老街啊？師傅說對啊，全廈門最好逛的就在那兒。於是與朋友兩人跑來中山路，中山路在日據時期稱作大漢路，文革時叫東方紅路，與政治息息相關。如今的中山路成了條商業街，路上有不少廈門特產、閩台特產店，可進去一逛才發現，店內有大半都是來自臺灣的特產，諸如太陽餅、鳳梨酥之類的。店員還直說我們這都是台灣進口的。
中山路的街道相當乾淨，可一點也沒有老街的味道，兩旁的建築非常新，好像這兩年才蓋好的。而這些建築是相當具有台灣風情的巴洛克式建築，同時也帶有閩南建築的騎樓，因此對於這條街道，台灣人應該會有種很面熟的感覺。而且中山路上賣台灣商品、食品的商店實在太多了，師傅說這裡最好逛，我倆都覺得沒什麼好逛的，要逛這些台灣貨，那不如回台灣逛。
大路旁有條小巷，小巷叫做女人街，是個充斥著小店的街道，走進去不久便發現，這裡簡直就像士林夜市的小路，兩旁都是些小服飾店。
這裡也有賣造型棉花糖，記得在成都的錦里也曾見過，聽說台灣的士林夜市現在也有了。第一個想到把棉花糖做出造型的人還真是有才，不過年紀大了，不愛吃甜又怕色素，只能看一下師傅巧手做棉花糖的精湛演出了。
中山路步行街
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來到廈門不可不吃的是海鮮，而要吃海鮮除了上海鮮酒樓之外，也可來平價的大排檔。廈門的大排檔就像台灣的熱炒店，有幾家相當出名，生意也好。其中最富盛名的大概就是湖濱中路上的小眼鏡大排檔了，兩年前來廈門的時候，曾經造訪過一次，留下挺好的印象。這次來到廈門，趁著晚上的自由活動時間，與恰好來到廈門出差的研究所同學，跑來小眼鏡吃點宵夜。
睽違兩年，小眼鏡沒什麼變化，用餐的人潮還是一樣的多。這裡點餐的方式就像台灣的海產攤，先到活跳跳的海鮮櫃挑海鮮，牆上的菜牌詳細寫明了各種海鮮菜色的價錢，所以可以放心點菜，不會莫名被坑錢。
鹹酥蝦菇（小）￥25
蝦菇也就是賴尿蝦，用鹹酥的作法，油炸過後灑上胡椒鹽。不過這蝦菇小了點，沒什麼肉，吃的不過癮。
魷魚￥18
小眼鏡必點的魷魚，不像用清蒸或川燙的作法，嚐起來有股油香，彷彿用蔥油焦淋過一般，口感軟嫩有彈性，魷魚鮮甜得很，相當推薦一定得點。
花蛤￥20
如同台灣的炒海瓜子，不過廈門的作法跟台灣略有差異，台灣的炒海瓜子幾乎必加九層塔提味，可廈門的是以大蔥來提味，且醬汁帶稠，宛若稀一點的醬油膏般，口味頗重鹹。可是蛤肉軟嫩鹹香，炒得熟度恰好肉不萎縮。
海蠣煎￥15
雖然這幾天吃了不少大酒樓的海蠣煎，可沒有一家比得上小眼鏡的好吃。這海蠣煎滿滿都是蚵仔，筷子一下，想不夾到蚵仔都難。小蚵仔滋味鮮甜，充滿海味，加了點地瓜粉，因此除了雞蛋以外的口感都帶點軟嫩糯彈。滋味雖好，可缺點是油膩了點，油下的太多，盤底油得很，可是還是讓人忍不住一口接一口吃。來廈門要吃平價的海鮮，那就來小眼鏡吃吧。
小眼鏡食府
地址：福建省廈門市思明區湖濱中路7號
電話：0592-2054568
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這次的福建行由於是跟團，所以餐餐大魚大肉，一直上酒樓。從湄洲島回到了廈門之後，晚餐依然是上酒樓吃，廈門的中式合菜與台菜十分接近，不及他省菜色來得特別。
天天漁港看店名也知道又是吃海鮮的餐廳，裡頭倒是像婚宴會場，越到行程快結束的時候，吃的也就越高級。
竹笙排骨湯
台菜餐廳時常出現的一道湯品，竹笙與排骨燉煮的清湯，味道清甜。
欖菜肉末四季豆
這道菜看起來十足像蒼蠅頭，四季豆切小段與肉末拌炒，味重而爽脆，極為下飯。
同安封肉
同安封肉是閩南地區的名菜，據說是為了王審知被封為閩王而製的食品，因為方形的封肉外觀像是閩王的大印，因此而得名。雖然封肉看起來像魯肉或紅燒肉，可其實作法不同。封肉多了一道蒸煮的手續，在封肉用醬滷煮收乾汁後，還得裝盆入蒸籠蒸煮，上桌後之後才加盆子打開。可顯然這家店沒有那麼傳統，上桌的封肉已經切成小小方塊，不復方塊大印狀。蒸煮過的封肉相較於直接滷透的滷肉來說，肥肉的部份更少了，小封肉簡直就是皮連瘦肉，皮肉之間沒什麼脂肪，可口感也還是軟嫩，畢竟蒸煮得軟透，吃起來也就沒那麼油膩。
茶香蝦
前兩天在武夷山也曾吃過的菜色，與台灣山產店的炸溪蝦有異曲同工之妙。小蝦與茶葉同炸，炸得香脆又不過乾，每口都是酥酥脆脆帶點蝦肉，鹹香得很，配個啤酒恰恰好。
小瓜炒崇武魚卷
崇武魚卷是泉州的十大小吃之一，而崇武也是一處閩南靠海的著名古城，我一直想去，可苦無機會。崇武魚卷是當地婚宴以及過節宴客必有的一道菜，其實就是一種魚漿製品，像是東港的旗魚黑輪一般，只是不以油炸方式烹飪成形，而是用蒸煮的方式蒸熟成形。其口感就像是黑輪一樣，畢竟同是魚漿製品，風味與口感不會差異太多。
廈門炒麵線
挺少見到用炒的麵線，這紅麵線與鄉粗、蝦米、紅蘿蔔絲、高麗菜一同拌炒，口感軟爛，帶著沙茶味，稍嫌油膩。
炸海蠣
廈門的海蠣，也就是蚵仔，幾種烹飪方式都與台灣相似，例如海蠣煎像蚵仔煎、海蠣餅像蚵嗲。這炸海蠣就像台灣的蚵仔酥，只是台灣蚵仔酥僅以蚵仔裹上地瓜粉油炸；而這炸海蠣卻較像日本式的作法，除了蚵仔之外還加上了不少蔬菜，包裹在麵糊中一同油炸。因此炸出的蚵仔個頭碩大，並不只有蚵仔，還有麵糊與細碎蔬菜。口感也就比較厚實，可大多是麵糊的酥脆與味道，蚵仔本身的鮮甜就沒有台灣蚵仔酥那麼直接了。
蟲草花蒸桂花鱸
在廈門最棒的大概就是吃魚了，廈門的海水魚只要清蒸就挺好吃。而且廈門的海魚口感與台灣的不同，台灣海魚大多口感滑嫩，可較彈性；可廈門的海魚除了滑嫩之外，也富有彈性，肉質也就比較扎實些，口感頗佳，魚肉鮮甜。不過廈門蒸魚醬汁味道多半過重，魚肉沾了醬汁入口，其本身的甜味多會被鹹味給掩蓋，有些可惜。或者不要沾到醬汁吃，更能吃到魚肉本身的鮮甜。
天天漁港大酒樓（白鷺洲店）
地址：福建省廈門市思明區白鷺洲東路66號（維多利亞俱樂部N座2-3樓）
電話：0592-5113788
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自福州離開之後，遊覽車帶著我們往莆田市的湄州媽祖廟前進，車子沒進市區，而是直接來到秀嶼區的文甲碼頭，也就前往湄洲島的乘船處。上船之前，先在碼頭對面的望海樓酒店用餐。
大陸的酒店與台灣用法不同，意指旅館。不過這家望海樓可不是旅館，而是港口旁的一間簡陋海鮮餐廳，環境並不是太好，有點髒亂感，且房子也有點破爛樣。
炒蟹
雖說來到福建沿海就是要吃海鮮，不過這幾天下來尚沒吃過螃蟹。這道花蟹炒花椰菜彷彿及時雨來到，簡單的烹調法，保留了螃蟹的甜味，帶了些蟹黃，可惜不夠肥美，或許季節還沒到吧。
梅菜扣肉
五花肉片肥嫩得很，幾乎都是肥肉，沒什麼瘦肉，口味鹹香略帶梅菜味兒，可是太過油膩，僅敢吃個一片試試口味，不敢多嚐。
海蠣煎
閩南名物，與台灣蚵仔煎有血緣關係的海蠣煎。跟蚵仔煎不同之處在於太白粉漿的量，台灣的蚵仔煎的主角是太白粉漿，雞蛋與蚵仔只是配角；而福建的海蠣煎的主角是雞蛋與蚵仔，蔥花、蔬菜是配角。大量的小蚵仔裹了層太白粉漿與蔥花下鍋油煎，拌上蛋花煎成起鍋。小蚵仔肥嫩甜郁，口感軟中帶彈，搭配著濃濃蔥香與薄皮雞蛋，缺點是油膩了點，粉漿吸了不少油脂，可蚵仔的鮮味十足。
韭黃炒干貝
大量的小干貝與韭黃拌炒，姑且不論韭黃，小干貝一棵棵彈牙有韌性的口感，越咬越甜，鹹香有餘，非常涮嘴。
炒米粉
米粉就炒的不怎麼樣了，口感太過軟爛，且寸寸斷斷，味道膩口。
炒魷魚
雖然菜名是炒魷魚，可實際上應該是章魚腳才是，重口味的醬燒作法，保留了章魚腳的彈性，切成一口大小，裹著醬香鹹膩，彈牙可口，與炒干貝一樣涮嘴。
白鰻湯
這道白鰻湯真是白忙了，聞著有一股怪味，鰻肉口感雖然彈嫩，可竟有一股臭味，連帶著整碗湯也發臭，味道讓人敬謝不敏，不知道是不是鰻魚不新鮮還是本來就這味兒？
清蒸包公魚
在福建山區城市吃了好幾天的河鮮光魚之後，總算回到了沿海吃海魚了，魚這種食物還是要吃海水魚好，淡水魚終究比不上海水魚。這包公魚的學名是花尾胡椒鯛，典型的海魚，魚皮軟嫩帶點粘性與膠質感，就像石斑魚一樣。肉質肥厚扎實又不失嫩度，刺也只有大刺而無細刺，好吃得緊。不過底下的醬汁著實鹹了些，有些搶了魚的鮮甜。
望海樓酒店
地址：福建省莆田市秀嶼區忠門鎮文甲村（文甲碼頭對面）
電話：0594-5998989
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