柔藍食單

 
其實我會想來合肥，是為了李鴻章才來的。李鴻章是我相當仰慕的一個清末權臣，雖然他也有著許多缺點，但我總覺得他是個很瞭解清末中國現實情況的有識之士，只可惜當時的政治環境讓他無法挽救將亡的清王朝。但他也有它的剛愎自用之處，當時我們的國父孫中山對李鴻章其實還是抱有一絲期望的，他上萬言書給李鴻章，但最後終無結果。
 
一到合肥火車站，走出站的路上就看到台灣八八坑道高粱的廣告，打廣告打到合肥來了呀。
 
初到合肥時正在下雨，合肥的氣溫要比靠海的上海要冷得多。到了隔天，天氣轉好，太陽也露臉了，萬里無雲的天氣，但太陽掛在天上就像個擺飾，不太感受得到溫度，氣溫還是很低。直到離開合肥後才知道那天的溫度已經到零下了，難怪我總覺得好冷。
 
前一天下過雨的合肥，空氣品質非常好，非常乾淨，所以拍照也很清晰。合肥的城市景觀挺漂亮的，無論是逍遙津公園還是銀河公園，都是很清幽。
 
合肥是安徽省的省會，市區非常熱鬧，不過交通很混亂，我所見到的路都不是很大條，喇叭聲很多。無論是行人或是車輛都不太遵守交通規則，混亂的交通讓我想起湖南的岳陽，合肥初給我的印象就有點像是岳陽，混亂的交通、吵雜而令人難受。
 
合肥的街道上到處都種滿了這種很像楓樹的樹，像放大版的楓葉，不會轉紅只有變黃，襯著藍天還挺漂亮。
合肥的女生大多數看到的都是大餅臉，不知道為什麼，臉都大大圓圓的。不過合肥人倒是個性挺好，我在公交車上沒有零錢，正傻在那不知道該怎麼辦，開車的師傅也不理我，本想跟乘客換，但他們也都沒零錢。一個老奶奶講著方言跟我說話，我實在是聽不懂。後來一個阿姨幫了我，她直接把上車的乘客要投的零錢搶收過來，然後跟我說拿這些錢換成零錢再投錢就好了。雖然我聽不懂他講的方言，但就這點感受來說，合肥人還是挺熱情的。
合肥的觀光景點雖然不多，交通也混亂，不過我對合肥的印象還是挺不錯的，雖然如果要我再來一次合肥，可能也不知道該去哪玩，畢竟合肥不算是旅遊城市呀！
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晚餐來到合肥相當火紅的一家餐廳，就在淮河路步行街口旁。
上樓之後看到這用餐人潮以及等待的人就有點傻了，趕緊去拿號碼牌等待叫號，不過這家餐廳挺不錯的，會依照你等待的時間來給予打折，最後我等了將近兩個小時，自然就是打85折了。
 
 
用餐的人從我六點半進來到用完餐九點出去，都沒有少過，每桌都是滿的。其實盧州太太跟外婆家有點類似，價錢都不貴，菜量大品質也不錯，所以才能吸引那麼多客人來。
 
酸菜魚￥28
 
可以選擇辣與不辣，我點了微辣。看起來就像是川菜裡的水煮魚，不同的是加了酸菜。魚肉非常滑嫩細緻，且相當入味，微微的辣味相當爽口開胃，美中不足的是魚肉片裡帶點小細刺，嚐起來有點扎口。份量實在是很多，魚肉片非常地多，吃得相當過癮。
合肥糯米團子￥12
 
 
炸糯米團子，裡頭包著不是白米飯，而是鬆軟香綿帶著焦蔥香味炒米飯，團子外焦脆內鬆綿，淡雅的清香讓人不禁一個接一個吃，非常推薦的一道。
鵝肝雞蛋盅￥4
 
非常西式的一道小品，蛋殼裡裝著蒸蛋，上頭加上鵝肝醬，不過這鵝肝醬我怎麼吃都覺得像是蟹膏醬，味道鹹香鹹香，帶有蟹膏味，一點也不像鵝肝呀。
蒸干渣肉￥16
 
看到是本店的特色菜，所以就點了份來吃。送上來後有點後悔，看起來黑嘛嘛的，其實就是類似粉蒸肉的食物。吃起來口感很乾，咬著很有彈性，沒什麼味道，但是不太喜歡這道菜，只吃了幾片就不吃了。
整體來說，盧州太太可說是便宜、菜量大的一家好店，若是多點人來吃的話，大概可以吃的很過癮，且又不用花多少錢。不過排隊的人潮真是太可怕了，我看號碼都排到兩百多號去了，但好處是排隊等待的時間越長，折扣就越多，算是一項挺好的服務。
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地址：安徽省合肥市宿州路96號
電話：0551-2628099
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離開包大人墓之後，搭上公交車，準備在前往另一個名人的墓，我的旅行時常都去名人的墓，也不是說歷史名人的墓就會比較特別，幾乎都只是土堆一座。但套一句大陸網路造句，哥看的不是墳墓，是歷史。透過歷史名人的墓來回憶他在歷史上的所作所為，鑑往知來嘛！唐太宗都說了要以古為鏡，可以知興替、以人為鏡，可以明得失。身為一個歷史系畢業的學生，讀萬卷書行萬里路，就是要去印證我們的所學。
 
與揚州的隋煬帝墓有點類似，李鴻章墓也在郊區，但沒有隋煬帝墓那麼荒涼。李鴻章墓就在高架橋下，離市區有段距離。
李鴻章墓並不只是一個土堆而已，畢竟他是清末的名臣，這裡建造了一座李鴻章享堂來供奉他，但也理所當然成為了觀光景點，不過不用門票，事實上會來這種景點的人大概也寥寥無幾，只有我這種怪人才會來吧，我看我也可以寫一本觀墓筆記了，我不盜墓，所以就不是盜墓筆記。
 

進入享堂裡頭，往右邊走穿過亭子，便能看到一個土堆，這個土堆自然就是李鴻章的墳墓了。
 
李鴻章的墓也有神道，兩側個有三種動物與一文臣一武官。
 
墓穴裡葬的是李鴻章以及他的夫人，是個雙人合葬墓。看看這墓，還真是不勝唏噓，不管你在生前是多有成就的人物，死後終究是一堆土，人生苦短啊。
 
 
走到另一區的享堂區，由於享堂是坐北朝南的格局，所以景區的入口進入後並不是享堂的入口，而是要走到最底之後左轉，看到照壁後才是享堂入口。照壁前有光緒皇帝御賜的祭文碑，可見李鴻章所得到的器重。但他生前也是被清廷糟蹋，盡叫他去簽一些屈辱的合約，敗壞他的終生勳業。
 
李鴻章就是在八國聯軍戰役後，又很倒楣地背黑鍋被派去與聯軍和談，簽了辛丑條約，兩個月後在北京鬱鬱而終。死後朝野震動，連慈禧也驚到了，中外報紙競相報導。
 
走入前堂可以看到一件衣服，這是李鴻章去日本簽訂馬關條約，遭受日本浪人刺殺時所穿的血衣，因為他遭受刺殺，才換來相對沒那麼苛刻的議和條件。
 
最後一間則是安奉李鴻章的神位，兩旁有他從清廷那所得到的殊榮。每每讀李鴻章的史事，總讓我感慨，當年還是小大一的時候便寫了篇古典散文來吊祭李鴻章，還得了政大的文學獎，抄錄如下：

 
逛完很虛的省博物館後，我一路走到南邊的銀河公園，銀河公園與包公園是連在一起的，其實主要就是沿著河兩岸的一長條型公園。
一走近河岸，就看到許多人聚集在岸邊的草地上，四個人一桌沐浴在太陽光底下，我正好奇他們在幹嘛？走近一看，原來是光天化日之下公然聚賭，在打麻將啊！
這一河岸少說有二三十桌的人在打麻將，我仔細看了一下他們打的牌，原來是打十三張，好像沒在算台數的，胡了就是給一塊錢，這樣打有什麼意思？
 

不過大陸的老人家真是悠閒，小日子過得挺好。兩岸對於打麻將的民情還真不同，在台灣打麻將都是在家裡打，而且大多是在晚上才開打，很少看到有人白天打牌，更別說在室外打。但在大陸我已經不止一次看到有人在室外打麻將，在戶外打麻將不會很冷或很熱嗎？如果突然下雨該怎麼辦？如果我摸起一張大三元混一色自摸的牌，正要推倒，結果突然天將大雨，另外三家見勢不對，拔腿就跑，那我這一把大牌該找誰收錢去？所以打牌還是在家裡打比較好吧！
 
沿著銀河公園往東走，其實風景挺不錯的，這條河就叫做銀河，看起來挺乾淨，不像我印象中大陸的河水都很髒臭，岸邊的植物與河水的倒影很美。
 
繼續走就會來到包公園，到了這兒後，河改叫做包河。這裡有個包孝肅公祠，合肥除了是李鴻章的故鄉之外，也是包青天的故鄉，不過之前去開封的時候我就去過包公祠了，所以這次來合肥，就沒進去包公祠，畢竟進去也是得花門票錢，而且還不便宜。
 
過了祠堂後，這一帶的河就改叫做包河，相較於銀河來說，這條河河面較寬。
 
 
再往前走可以看到包公墓，同樣是得付錢才能進去參觀，我覺得大陸政府賺這種死人錢實在是不太好。我已經看過太多這種觀光景點了，實在不想再花冤枉錢進去看一個土堆，雖然他是包大人，不過我只要在門外從心裡弔祭他一番就好，心意比較重要！
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地址：安徽省合肥市環城南路銀河、包河一帶
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吃完飯後散步到了省博物館，在大陸，每一省都會在省會設立一個省博物館，通常都免費的，而且可看性不錯，我在新疆、西安、武漢等地都參觀過當地的省博物館，有極好的印象。
 
 
 
不過安徽省博物館在外觀上就輸其他省博物館許多，看起來挺舊又沒什麼特色。
 
 
進入博物館之後，看到的是特展，魯迅的讀書生活，這方面我實在沒什麼興趣參觀，而且我跟魯迅也不太熟。
 
另一個展廳則是道教文化展，挺有趣的，比魯迅的讀書生活來的可看性高了許多。
 
不過整座博物館逛下來，我很納悶一個省級規模的博物館怎麼只有這種程度？後來在入口處發現原來這裡是舊館，還有個新館，裡頭的展品才比較精采，若對安徽省的文物有興趣的話，建議還是直接去新館參觀吧。
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地址：安徽省合肥市盧陽區安慶路268號
電話：0551-2823465
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在台灣從來就沒吃過徽菜，也很少聽到台灣有什麼徽菜館，所以來到合肥當然要嚐嚐看徽菜。
 
 
一路走到了日月明徽菜館，在省政府附近的徽菜館。佈置地相當雅緻。
 
 
日月明的餐具相當漂亮，相當典雅。
 
徽菜的特色在菜譜上有寫道，重油、重色以及重火功。以燒、燉、蒸等烹調方法為主。
涇縣燜麵￥28
 
 
這道燜麵是皖南涇縣的特色菜，一如徽菜的重色，悶麵的顏色濃油赤亮，聞著帶有濃香。嚐起來其實很像滷肉麵，裡頭也有少許的五花肉塊，味道並不如看起來那麼鹹，有著清香醬油味，味道都燜進了麵條裡頭，麵條有點偏軟，感覺很家常的一道麵食。
紅燒鹹雞￥48
 
服務員推薦的一道燒菜，說是來的客人都會點這道。這道鹹雞並不是用一般的雞肉下去炒的，而是使用風雞，所以雞肉是比較乾，但並不是沒有水份的乾，而是滋味濃縮起來的乾，有吃過風雞的應該知道風雞的那種緊實的口感，雖然乾但並不硬。加上蒜頭、辣椒、大蔥一起拌炒，很像辣子雞丁的作法，不過嚐起來差異頗大。這味道是純粹的鹹香，醬油的鹹味很重，然後才是絲微的辣味，曾聽人說徽菜挺鹹，吃了這道名符其實的菜，真的是很鹹，不過是很下飯沒錯。
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地址：安徽省合肥市盧陽區六安路14號
電話：0551-2653000
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其實我來合肥的目的就是為了李鴻章，李鴻章是我相當喜愛的一個晚清重臣，雖然他的一生毀譽參半，但我始終認為其實是清廷對不起他，總讓他出面收拾清廷惹下的爛帳，尤其最無辜也是害他一生事業毀於一旦的，就是派他去簽署馬關條約，不但成為喪國辱權的大臣，又差點送了性命。
 
李鴻章的家鄉就在合肥，而他的老房也在合肥，就在現在的淮河路步行街上。在商賈雲集、熱鬧喧嘩的步行街上有這麼間古宅是挺突兀，但看著這間不大的古宅必定令人疑心，李鴻章這等清末重臣，怎會只有這丁點大的房子？當然不是這樣，現在保留的古宅只是當年的一小部分，以前這一大片地都是李家的。
 
李鴻章故居的門票還算便宜，二十人民幣。
 
現在的故居成了展示李鴻章一生的展覽館，首先看到的是李鴻章的一生事略，從少年一直到晚年，都有詳細的介紹。
 
李鴻章當年所組的軍隊是為淮軍，這支軍隊在對太平天國以及往後的對外戰爭中，皆有重要的影響，且這支武裝力量也幫助了李鴻章的權臣地位的穩固。
 
這九種鳥類補子，是清朝對於文官所制定的等級標誌。
本來中國是沒有國旗的，但在外交的需要之下，所以以龍旗來代表大清國。
 
接下來的是展區是李鴻章所推行的洋務運動，幸而當時有李鴻章這樣的有識之人，又是清廷重要的權臣，雖然當時中國所興辦的洋務運動隨著與日本甲午戰爭的戰敗而被證明是失敗的，中體西用並不能使中國國富民強，但若沒有李鴻章的大力推動洋務運動，那中國的現代化必定更為延後。
 
清廷對外戰爭失敗，在簽訂和戰條約時，時常找李鴻章出來收拾殘局。李鴻章也算是個很重要的外交大臣，雖然他大都是被找去接受國家戰敗的恥辱，例如馬關條約。甲午戰敗後，清廷派李鴻章到日本與當時的日本首相伊藤博文簽訂議和條約，本來伊藤所提出的議和條件是更加苛刻的，李鴻章一直不肯答應，斡旋多日，而就在議和僵持不下時，李鴻章突然遭受日本浪人的刺殺，幸好性命無損，但左臉頰受傷，血流不止，就像連勝文一樣，天生神力。
 
李鴻章個人的受傷，換來了日本對中國的愧咎，畢竟兩國交戰不斬來使。因為李鴻章遭到刺殺，故而伊藤博文放寬對中國議和的條件，終於順利簽訂了馬關條約。
然而馬關條約的簽訂，使李鴻章成為喪權辱國的大臣，當時被割讓的台灣便有一詩來形容這件事：「宰相有權能割地，孤臣無力可回天」馬關條約可說是毀了李鴻章一生的勳業，使李鴻章留下千古罵名。故而李鴻章非常痛恨日本，他在簽訂馬關條約後，離開日本時曾說，他終生都不要再踏上日本國土。之後他出訪歐美時，曾經在日本港口停留換船，他始終不肯上岸，最後還是在兩條船之間搭個棧板，讓他走過去，實現了他終生不踏上日本的誓言。
 
李鴻章的身材高大挺拔，看他的照片可以發現他其實挺有魅力的，他在各國很是有名，曾經出訪過歐美各國，幾乎環球世界一圈了，算是清廷的重要大臣中，出訪過最多國家且最受人矚目的一位。當年他到美國時，受到盛大的歡迎，而且還因此讓美國多了一道名菜，叫做李鴻章雜燴。
 
 
而在之後的八國聯軍戰爭，慈禧太后的愚蠢宣戰舉動，導致首都北京被攻陷，而皇權的象徵紫禁城也被聯軍攻佔。慈禧出逃至西安，一樣又命令李鴻章出來收拾殘局，辛丑合約的簽訂，使李鴻章的名聲更一落千丈，所有人都只知道李鴻章是個喪權辱國的大臣，而李鴻章也極為落寞地在兩個月後逝世。死後留下了一首詩，很是說明他死前的心情，抄錄如下：「勞勞車馬未離鞍，臨事方知一死難。三百年來傷國步，八千里外弔民殘。秋風寶劍孤臣淚，落日旌旗大將壇。海外塵氛猶未息，請君莫作等閒看。」他至死之前都能未忘記國家，而之後的中國也和他所言的相同，歷經了多次抵抗外國侵略的戰爭。
 
接下所展出的是李鴻章的家族，其實這些照片與資料在百年家族的書中大多有介紹，以前我曾經看過一本百年家族系列的李鴻章傳，所以對李鴻章才有這些了解。
 
李鴻章的女兒嫁給張佩綸，張佩綸生下的女兒的女兒就是張愛玲，所以張愛玲是出生在一個沒落的世家大族裡，也因此他才能寫出那麼多清末民初破落的世家的故事，我記得有一篇短篇便是在寫他爺爺奶奶的故事。
 
 
接著走進另一進廳堂，看到這副對聯相當有趣，「受盡天下百官氣，養就胸中一段春。」不知道這是否是李鴻章從政以來的感想？
這一展廳里所展示的是李鴻章的墨寶。
 
在往後走則是家居寢室，這裡可以看到一個權臣的房間，不過以現代的角度看，這樣的房間感覺住起來就不太舒服。
 
接著展示的是李鴻章與招商局的關係，招商局是中國邁向現代化一個很重要的機構，透過招商局，中國得以與外國輪船公司進行商戰，而招商局的成立也使中國收回許多海上的利益。招商局是個歷史悠久的公司，直到現在兩岸三地都還存在著，中共統治下的招商局演變成各省市的港航機構，香港的招商局則繼承招商局的老招牌，台灣的招商局即為今日的陽明海運。
 
這張照片很悲涼，在甲午戰爭大敗之後，李鴻章被朝廷冷落，萬民所指，他搭乘招商局的油輪到上海。其實甲午戰爭失敗又跟他何關呢？
 
接著的展廳則是展出李鴻章的淮系軍團人物。
 
看這張李鴻章翹二郎腿的照相，是不是很有在上位者的威嚴呢？
 
這個腦滿腸肥的男子就是張佩綸，本來是李鴻章的政敵，後來被流放，回來後，李鴻章非常賞識他的學識才能，所以把女兒許配給他，然而這也斷送了張佩綸的政治生涯，為了避嫌，故而他一直無法升官，官路就因為成了李鴻章的女婿而斷了。在張愛玲影射她爺爺奶奶的小說裡，所看到的張佩綸形象是很差的，都是靠奶奶的嫁妝來過日子，不過現實中應該不是那麼慘才是。
 
這張法國明信片很諷刺寫實地畫出了列強瓜分中國的樣子。
 
最後在出口的屏風可看到李鴻章的二十自述詩。綜觀李鴻章的一生，毀譽參半，也有人說他當權時貪汙了許多錢。不過就我的角度來看，他始終還是個為國為民的政治家，雖然他很迂腐，為了一個搖搖欲墜的王朝作出了這麼多努力、揹了那麼多黑鍋，落得一世罵名。他自己也曾說他就像一個糊裱匠，將殘破的清王朝修修補補，但最後仍然是失敗了。
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距離淮河路步行街不遠的逍遙津公園，是三國時代的古戰場，如今則是一大片公園，裡頭還有兒童樂園。
 
 
走入逍遙津公園後，首先可看到一位將軍騎馬像，這正是張遼威震逍遙津的發生地，話說當年孫權率領十萬大軍攻打合肥，鎮守合肥的魏將張遼率領劣勢的少數兵馬與其對戰，在逍遙津以少勝多大敗吳軍，更讓孫權落荒而逃，在這座橋上棄馬而逃。
 
過往的將軍已經看不到了，只看得到在嚴寒冬風裡所成一團的小貓，只要是在天冷地方的貓都會縮成這姿勢，把四隻腳縮在身體裡面，變成一團毛球似的，相當可愛。
 
大陸的公園裡大多會有湖水，逍遙津也不例外，這裡的水還挺乾淨的，風景也蠻漂亮。
 
逍遙津公園其實挺大的，繼續往內走會看到一個三國歷史文化館。
 
而文化館旁邊則有一個古墓。
 
這個古墓就是當年威震逍遙津的魏將張遼之墓。
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在合肥的第一頓早餐，來到步行街尾的耿福興，耿福興與盧州烤鴨店一樣，也是合肥的老字號。在大陸用餐，凡聽到掛著中華老字號的餐廳，大概就不用對其服務有什麼期待。老字號裡頭的店員也特老，基本上就不知道什麼叫作服務。而且老字號大多都是國營餐廳，可想而知那服務態度是怎樣的了。
 
耿福興一如許多老字號餐廳，點餐是在櫃檯看著看板上的菜單點菜，點完後付賬，拿著號碼牌找位坐下，服務員自然會送上餐點。
 
蝦籽麵￥5
 
點了個列入安徽省非物質文化遺產的小吃，一碗麵都能那麼有文化，當然要點來吃。褐色的清湯裡平整地擺著細白麵條，麵條上加了紅色細末，那細末聞著有著蝦子的濃郁香氣，有點像是蝦醬，但卻又沒有那般腥臭。將其拌勻後，湯頭立即有股蝦子香氣。不過仍然是清湯掛麵的，麵條倒是相當有彈性，味道還不錯。
肉丁燒賣/8個￥12
 
非常出人意料之外的燒賣，簡直與名字沒什麼關係。看著燒賣開口處露出的糯米飯，我還以為這是點綴的裝飾。
 
沒想到一小口咬下，裡頭卻是滿滿的糯米飯，味道就有點像是油飯，這小點心太充實了，想想八個燒賣裡都是油飯，吃個三四個就很有飽足感了，全吃完還得了？早餐就吃那麼多，年紀大了如我，哪吃得了呢？所以我只吃了幾個就宣告放棄。不過味道倒還是不錯，想像油飯做成湯包餡，大概就是那種滋味，太飽了。
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耿福興
地址：安徽省合肥市淮河路步行街77號
電話：0551-62677177
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這次來到合肥的住宿地區就在最熱鬧淮河路步行街上。大陸的步行街其實都挺像的，一來是百貨商場林立，二來是只有行人能進入。從廣州、上海以至於合肥都是如此。
 
合肥的淮河路步行街第一印象看起來就像上海的南京路，繁華程度有過之而不及。可惜我剛來的時候正在下著毛毛細雨，冰冷的風吹來更加深寒意。但街上逛街的人潮還是不少。
 
步行街的中間有些食攤，大多販賣一些小吃，比較不方便的是步行街上沒有便利商店，想買個水都不太容易。到了百貨都打烊後的深夜時分，雨也停了。令人驚奇的是步行街竟轉變成攤販林立的夜市，除了小吃熱炒之外，也有衣服飾品。合肥的夜市小吃攤大多是賣鐵板肉串、武漢鴨脖、臭豆腐以及肉夾饃等。
 
 
到了白天，雨終於停了，太陽也露臉了，但溫度卻更低，太陽只是掛在天上，沒有一點溫度。白天的步行街少了攤販，多了逛街的人潮。步行街的一端是明教寺，這也是一座古剎，但拜的可不是倚天屠龍記裡的明教。
 
 
在步行街裡的百盛商場角落有家星巴克，裡頭有販售合肥的城市杯，合肥的城市杯很特別，上頭的圖案是包公，因為合肥是包公的家鄉。
 
在步行街裡頭有條橫街叫鼓樓巷，鼓樓巷裡小吃攤販林立，從早到晚都不停歇地販賣，而在鼓樓巷裡最多的小吃就是炸年糕，長圓柱狀的炸年糕，看起來挺不錯，口味似乎是有鹹有甜。
 
步行街這裡應該是合肥的商業中心了，交通也理所當然地非常混亂。從火車站可以搭乘129路公車直達此地，但是路上塞車得非常嚴重。另外，步行街這裡有許多旅館、酒店，若來合肥旅遊，住在這裡是個不錯的選擇，且通往各個景點都頗為方便。
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淮河路步行街
地址：安徽省合肥市淮河路
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