柔藍食單

 
其實我根本就不知道法國有個叫史特拉斯堡的城市。但其實該城市是法國第七大城，也是法德邊境的重要城市，更是過去的工業大城與許多國際組織所在地。然而在學妹從法國回來後向我介紹這座城市後，我才知道原來法國還有這座大城，不是只有巴黎、里昂等耳熟能詳的城市。
 
離開巴黎後，在法國的第二站便是前往東北部的史特拉斯堡。
 
史特拉斯堡車站造型既古典又新穎，古典的地方在於車站本體，新穎的地方在於車站外又覆蓋了一層玻璃帷幕，顯得十分現代感。
 
史特拉斯堡與德國凱爾以萊茵河為界，兩座城市的距離非常近，搭乘公車或走路便可越過國界，國界並不設置關卡，所以穿梭兩個國家可說是來去自如，非常便利。只是史特拉斯堡是個繁榮大城，但萊茵河對岸的凱爾卻只是座小鎮，兩座城市的等級不在同一檔次。
 
史特拉斯堡在歷史上曾經受到法國與德國的統治，二戰之後，歸屬於法國的統治至今。然而德國統治過的遺跡仍舊存在，不管是在風俗、建築或是生活習慣上，都能看到日耳曼的影子在。就以建築來說，市區內的歷史建築區，如小法國區、主教座堂周圍的房子，都是亞爾薩斯風格，與巴黎的建築風格迴異。而史特拉斯堡人也比巴黎人來得熱情許多，在語言上也顯得貼心，因處於法德邊境，所以在餐館的菜單上大多有法英德三國語言，不像巴黎大多數餐館都只有法文菜單。
史特拉斯堡的大眾交通工具主要有輕軌與公車，不過若沒要去德國的話。其實在市區不太需要搭乘交通工具，與魯昂相仿，大多數的景點用走路就可以到達。來到史特拉斯堡，市內主要的旅遊點有小法國區、主教座堂以及周圍，距離都不遠，大約一天的時間就可以走遍這些地方。
 
在市中心也有拉法葉百貨可以逛，該城商業十分發達。而在料理的風格上也許巴黎十分不同，許多餐廳提供的亞爾薩斯菜比較偏向德國的食物，例如豬腳、香腸等，這都是在史特拉斯堡常見的食物。
 
位於兩條輕軌交叉的樞紐站旁的克勒貝爾廣場，從早上到下午都有露天市集，從雜貨、生鮮食材到熟食都有販售。
 
史特拉斯堡在城市觀光上，我覺得比巴黎做得好的是街道景點附近不時有市內的觀光地圖可以參考，雖然只是很簡略的路線圖，不過對於以步行方式在這座城市遊覽也足夠了。
克勒貝爾廣場旁的這個圓環月台就是輕軌列車A-D線的交會處。
 
每一個輕軌列車站都有售票處，與火車一樣，沒有設置檢票人員或關卡。月台旁有一臺刷卡機，上車之前先把車票拿去打印即可。如果行程中有前往德國凱爾的打算的話，建議買一張史特拉斯堡大眾交通工具一日券，價格只要4歐元。這一日券可以無限制搭乘市內公車、輕軌，非常方便。而且若要去凱爾的話，輕軌加公車的單程票來回價格就超過4歐元了。
入夜後的史特拉斯堡，僅僅是晚上七點左右，便已沒什麼店家營業。
  
廣場華燈初上，但人已經少了很多。這裡不像巴黎，即使入夜之後，街上還是有許多餐館、啤酒吧營業。
夜晚的主教座堂，泛著一股詭異的氣息。
 
史特拉斯堡不像巴黎在夜深了還能找到東西吃，所以要吃晚餐的話，還是得早點吃吃，免得晚了向隅。
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法國最富盛名的馬卡龍店，但我在巴黎時並未前訪，因為不順路、因為不想排隊、因為懶得去等總總原因，加上我看巴黎之外的城市也有分店，所以我直到了史特拉斯堡才來購買。
 
Truffe Blanche & Noisette €1.95
  
PH的馬卡龍小圓餅部分口感酥軟，表面並不脆，而是輕薄地彷彿一碰就碎，只能用指尖輕拿，不失為少女的酥胸之美稱的小甜品。對於馬卡龍的形容，我覺得忠道站長說的最好：「Macaron小巧玲瓏，只禁得起兩指適度凌空輕捏，力道過重會壓碎，過輕則拿不住，讓你品嚐的姿態絕對高尚優雅。頂級的macaron其酥軟鬆脆的程度要適中，如法國人稱之的”少女的酥胸”。認為對古代較少食肉的少女的胸部發育有好處，其實是男人慾望年輕女子的供品，取其對女子肉體軟硬適中、新鮮香甜的淫思，春意暗藏，不言可喻。而且macaron過於酥脆，只能用手拿，不宜動刀叉，由手的觸感到味覺的感受是直接的。最最重要的一點：小圓餅的酥脆可口不能等候。被喻為[最性感的小圓餅]。」
 
白松露與榛子口味，一入口便是松露猛烈的香氣席捲而來，令人措口不及，松露香氣去後，接著便是榛子的核果香氣，兩段不同的香氣一前一後，口味強烈令人印象深刻。
Infiniment Caramel €1.95
 
 
十分濃郁焦香的焦糖氣味，內餡的焦糖比較液態些，而且焦味很濃，甜度頗重，但在濃甜焦香的滋味背後，又能感受到濃重的鹹味，卻不死鹹，鹹、淡淡焦苦與濃濃的甜交匯在一起。
Chocolate & Foie Gras €1.95
 
 
內餡巧克力夾心中藏帶著一抹鵝肝，在巧克力的甜味之中隱藏著鵝肝的淡雅甘甜以及一絲鹹味。馬卡龍是十分脆弱的，若不保護好，很容易就粉身碎骨。如我這兩個馬卡龍，便是一時疏忽給壓到，薄脆的小圓餅馬上龜裂，就好像畫濃妝的女子臉上的粉底裂開般，從嬌美的少女瞬間變為滿是皺紋的老婦。
 
所以嬌貴的馬卡龍堪稱甜點中的精品，只能優雅的輕取享用，正是因為她嬌柔地傷不起呀。
Églantine, Figue & Foie Gras €1.95
 
濃郁的花香中帶著濃甜，入口後口齒留香，在餘味中又帶著一些鹹度。
 
PH的馬卡龍與Laduree的馬卡龍，又是兩種不同風味，或許是兩次選的口味不同，我覺得PH的比較新奇、花俏、艷麗，而Laduree則比較傳統、厚實，各有所長。
Pierre Hermé Paris Strasbourg
地址：Galeries Lafayette - Ground Floor 34 rue du 22 Novembre 67000 Strasbourg
電話：0388152300
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本來沒有打算從史特拉斯堡到德國，但既然都來到法德邊境城市，僅有一水之隔、幾步之遙便可徒步穿越國境，前往另一個國家，在一天之內玩兩個國家的誘惑還是使我挪出時間來段跨國之旅。不過其實也是因為史特拉斯堡市區不大，本以為會逛一整天，但沒想到一個上午就把市區裡的景點去完了，所以下午就跑去德國看看。
在史特拉斯堡遊玩，建議可以買一張市內交通的一日券，非常方便，可以在24小時內，不是一天喔，是在第一次刷卡以後的24小時內都可以使用，只要4歐元就可以任意搭乘市內的公車、電車。基本上有這兩樣交通工具，想去哪都可以。
 
先搭乘電車D路線到達終點站Aristide Briand後，接著走到旁邊的公車站搭乘跨國公車21路線。21路線公車一小時大概有四班，車子來的挺準時的。
其實21路公車會從這一站直接開到萊茵河對岸的德國凱爾，但是由於我想實現走路跨國的想法，所以在公車到達Jardin Des Deux Rives之後，我就下車用步行的方式越過國境。
 
下車之後便可看到前往Kehl的指標，其實就是跟著公車走過跨萊茵河的歐洲橋就可以了。
 
一路上其實挺荒涼的，沒什麼東西，都是些荒草土丘。
 
在靠近河岸之後，有一片河濱公園，不過基本上就都毫無人煙。
 
走到了橋頭，上頭寫著這條河的名稱Le Rhin，也就是法德界河，萊茵河。我一直覺得萊茵河這名字很美，尤其是中文譯名，選字選的很好。指標上面有一個Strasbourg的指標被打叉，意思大概就是前面不再是史特拉斯堡的區域了吧。
 
而看看對面往史特拉斯堡的方向，則是有寫著France和Strasbourg的看板。
 
走在萊茵河的橋上，萊茵河顏色暗綠，中間水深處看不出水質好壞，但看著岸邊的水流，還算是清澈見底。兩岸的綠草如茵，的確不負萊茵河美名，只是正值隆冬，天寒風冷，陰雲密佈，葉凋枯零，多了點蕭瑟氣氛。
 
走到橋中間，可看到地上有一塊小鐵牌，上頭刻著D|F，想必這就是法國與德國的國界線，跨過了這個鐵牌就到了德國了！這種走路跨國的經驗，在台灣這樣的海島國家根本就無法體會，在台灣要出國，勢必要搭乘飛機或者坐船。但在歐洲、亞洲的大陸國家，國境緊鄰著許多不同國家，往往只要搭車甚至走路就可以跨國。
前年去馬來西亞與新加坡時，也有不搭乘飛機跨國的經驗。只是那時候是搭乘客運越過國境，而且還是有經過海關，就像搭乘飛機在機場出入關一樣。不過在史特拉斯堡與凱爾之間，沒有設置海關，就只有一座跨國大橋，走過去便是德國。
站在兩國的分界點，我不禁想像九品芝麻官裡的方塘鏡一樣，「我跳過來啦，我又過去啦，打我阿笨蛋！」不過在這裡根本就不會有人跑過來打我，也自然不會有包龍星說：「我第一次聽到這種要求」
 
萊茵河的右岸，也就是凱爾的岸邊停著一艄遊艇，那似乎是一家餐廳之類的店。
 
下橋之後便看到Kehl的看板。
 
河岸邊的房子前掛著歐盟旗幟、法國國旗和德國國旗，應該是象徵的兩國國境處吧。
 
 
路上的牌子清楚地寫到這裡是德國。這是我第二次一天去兩個國家。只是平平都是邊境城市，但史特拉斯堡就是個繁榮的大城，然而德國的凱爾就只是個枯燥無味的小城鎮，放眼望去似乎都是住宅區。關於凱爾的遊記，將會之後另篇再論。
而從凱爾回去的時候，我就直接搭乘21路公車回到電車站，再搭乘電車回市區。回去的原因是因為在凱爾竟然找不到免費的廁所，只有遊客中心旁有付費廁所，但我並不想付費上廁所阿，只好忍著回到史特拉斯堡，剛好電車的中心站旁的廣場有免費廁所。
上完廁所先回旅館Check in後，結果我又為了收集背包客棧的德國足跡，又再次前往凱爾，因為在搭乘21路公車回來的時候，發現了麥當勞，有麥當勞就代表應該有免費的無線網路，於是我為了這麼無聊的原因又再一次去了德國。沒想到在麥當勞裡不但有廁所也有網路，早知道就直接來麥當勞上廁所，不該為了上廁所又回法國。
然而悲哀的是，凱爾的麥當勞上網之後的IP依舊是被偵測為史特拉斯堡的IP，所以我在背包客棧的帳號還是無法得到德國足跡，殘念阿。一天來回兩個國家兩次，對我們這種島國的國民來說是很稀奇的，但我想對史特拉斯堡和凱爾的居民來說，根本就不算什麼吧。
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從德國回到史特拉斯堡，時間也才晚上七點多左右，但街上的店家幾乎都關門打烊了。街道十分冷清蕭條，連要找間餐館都看似不容易。結果只能在回到大教堂旁的那條中世紀小街道，那兒整條街都是餐館，要找吃的應該不難。
 
 
雖然對中午的Au Vieux Strasbourg印象很好，也想過再去吃一次。但基於多方嘗試的原因，所以還是選擇了別家餐館，來到對面的這家Orteuburg。
 
 
 
Menu de l' Ortenberg的套餐，兩道菜價格為17.9歐，三道菜則是20.9歐。由於晚餐不想吃太飽，所以就只選了兩道菜，前菜加主菜的組合。菜單也提供了法文、英文和德文三種語言，這種觀光區的餐廳還是對觀光客比較友善的。
Tarte à l' oignon
 
看英文菜單寫的是洋蔥湯，但服務員跟我說不是湯而是派。但也無妨，就吃吃看洋蔥派吧。三角扇形的洋蔥塔，搭配著少許生菜。洋蔥派看起來就像鹹派，很讓我懷疑是不是我聽錯了，其實不是洋蔥派。但一口吃下就知道這的確是洋蔥派，派裡頭有著濃郁的洋蔥香氣，細軟香綿，甜膩可口，派皮十分酥軟。
Poulet au Riesling, Spätzles
 
這道菜的英文寫著是白酒燉煮的雞肉還有亞爾薩斯風格的義大利麵。送上來就是一隻淋上白醬的雞腿與一粒粒像是麵疙瘩的亞爾薩斯義大利麵。這義大利麵的確就像麵疙瘩，應該是加了馬鈴薯下去做的麵疙瘩，口感鬆軟，帶著微焦的香物，但很可惜吃起來幾乎沒什麼味道，拌著奶油白醬吃也是有些無味，灑了點鹽調味才好一點。
而白醬中的雞腿大概就是水煮的清雞腿，本身沒什麼味道，配著以白酒熬煮的奶油白醬吃，有著淡淡的白酒甜味與奶香味。但是味道還是頗為清淡，也是灑點鹽吃比較有味道。從中午的亞爾薩斯風豬腳到晚上的雞腿，不知是否亞爾薩斯的菜色味道都比較清淡？
Restaurant Ortenberg
地址：2 Rue du Maroquin 67000 Strasbourg, France
電話： 0388320982
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運氣真的十分不好，在法國只有巴黎的前幾天早上出現過藍天白雲的晴朗天氣，接下來便是一路陰雨天到底。離開了巴黎之後，來道德法邊境城市，史特拉斯堡。
 
在陰雨細霏的天氣中，來到史特拉斯堡著名的景區，在1988年被列入世界遺產的小法國區。
 
小法國區位於大島上，這一區被伊爾河所分岔的多條運河給包圍，這一片區域上佇立著許多德式風格的中世紀木桁架房屋，以及巴洛克風的砂岩建築。
 
來到這裡可以感受到與巴黎的法國傳統建築十分不同的樣貌，位於德法邊界的史特拉斯堡，歷史上曾經多次受到德國統治，德法兩國都輪流統治過此地，故而雖然如今史特拉斯堡屬於法國領土，但依然保有濃厚的德國風情，是一座德法文化交融的城市。
 
小法國區的黑白木頭房屋一看就很沒有法國房屋的風格，非常具有德國小鎮的風情。
 
而幾條穿插切割的運河，則是使這些中世紀的房屋成為臨水建築，宛若中國的江南水鄉小鎮般，房屋的在水中的倒影十分美麗。
 
為什麼這樣個富有德國風情的小街區卻是稱小法國區（Petite-France）呢？這個美麗名字的由來其實是很汙穢的。十五世紀末期，這裡有座梅毒醫院，小法國區之名便是由此醫院而來。這一帶當時充斥著法國妓女，所以有許多梅毒患者，也因此梅毒也被稱作「法國病」，而德國人也把賣淫稱作「法國生意」，可見當時法國的賣淫女郎有多盛行。小法國區的由來並不光榮，但他卻因其德風小鎮風情而成為世界遺產。
然而這片小法國區的建築並非中世紀所留下的，在二次大戰時，該區便以被完全雖毀，如今的建築都是在1970年後，為了恢復以往的德國風格建築，而重新設計打造出來的風貌。
 
房屋的顏色也並非巴黎房屋的清一色米白，而是充斥著五顏六色，讓在巴黎停留數日，早已對巴黎建築審美疲勞的我頓時耳目一新，宛若童話般的建築般。如果說法國的建築是優雅，那德國的建築就是如童話般的夢幻可愛。
 
但很可惜的是天候不佳，陰雨的天氣使這片童話般的小街區無法凸顯出其可愛的氣質，還是要在藍天白雲，溫煦的陽光照耀下，才有那如童話般的氛圍。
 
而在散步的時候，看到一個導遊拿著旗子，帶著一團中老年人在觀光，原來歐洲也是有這種像台灣進香團的中老年人旅遊團。於是我就跟著他們走，來到了聖多馬教堂（Église Saint-Thomas），這座教堂是史特拉斯堡的新教教堂，也是亞爾薩斯僅有的廳堂式教堂。
小法國區 Petite France
地址：Quai de la Peitie France, Strasbourg, France
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下午逛到了史特拉斯堡市區內的廣場，廣場旁便是Apple Store的史特拉斯堡店，史特拉斯堡是法國的第七大城，又是德法邊境城市，兩國人民交通往來十分方便，且萊茵河對岸的德國凱爾又只是個小城鎮，想必彼岸的德國人在購買許多東西時，可能都會來大城史特拉斯堡吧。因此，Apple在這裡設店也並不令人意外。
 
店門的風格一如其他分店，都是圓形拱門，不過少了很像海盜旗的黑底白蘋果旗。

 
離開大教堂後，從教堂前廣場的一側進入極富中世紀風情的小街區，這條小街中充斥著餐廳與紀念品店。我所來的這家Au Vieux Strasbourg是頗熱門的小館，其建築非常古老，很有風味。
 
 
店內充滿著亞爾薩斯風情，當時販售的食物也是亞爾薩斯風，與法國的食物有著相當大的差異，是比較偏向德國的食物。
 
店內的店員阿姨人非常熱情，有一個老太太跟阿姨對客人非常好。其中一個老太太一直要幫我拍照，這也是我這次旅行中第一次留下的正面照片。而另外一個阿姨則與我聊天，問我從哪裡來的？我說從台灣，妳知道嗎？她馬上說她當然知道，還知道台灣與大陸（她當然是說Taiwan and China）是不一樣的，她說之前就有台灣人來過，她說著說著很熱情的握著我的手，對我說：「You are very very Taiwan！」我笑了，是說我很台嗎?XD
總之，這個店員阿姨讓我感受到亞爾薩斯的熱情，絕不同於巴黎人的冷漠無禮，雖然我不是個很在意服務態度的人，但這個阿姨讓我感覺到非常開心，而且她對台灣有一定程度的了解，甚至知道華人的新年是在二月，在我臨走之前還先預祝我新年快樂，而且她還用中文說了「薛薛」兩個字，就是謝謝，真的是非常可愛又熱情的阿姨。離開巴黎後，更覺得其他小城鎮的法國人要比巴黎人好太多了。
 
這裡的菜單是法文、英文和德文並有的，所以點餐上沒什麼問題。
 
阿姨送上了麵包，在這裡用餐還有個好處，當你跟店員說要Still water時，他就會送上一般的生飲水，而非要錢的礦泉水。但在巴黎，無論什麼價位的餐館，當你說要Still water，你的意思是想要免錢的生飲水，但服務人員總會送上無氣泡的礦泉水，除非你再跟他說明你不要付費的礦泉水，他才會了解。但我在巴黎用餐還是會點水，也因此花了許多水錢，有點無奈。水錢其實蠻貴的，有時一份套餐可能才12~13歐，但水錢就要個3~6歐。
離題了，除了麵包之外還有芥末醬，麵包口感不錯，不會又乾又硬，外圍的皮較硬，而裡頭綿軟。
La Grande Choucroute "Vieux Strasbourg" 1/2 Waedele et 6 garnitures €17.8
 
這是史特拉斯堡的特色菜餚，橢圓形的瓷碗放在小燭火上保溫。瓷碗底墊著大量的酸菜，酸菜上布滿了大量的豬肉類食材。除了一塊豬腳肉之外，還有六種亞爾薩斯風味的豬肉製品。看著就讓人心滿意足，尤其對嗜肉者來說，這真是太豐盛的一份大餐，而且還只是一人份的份量，就如此驚人。
所有的食材都是清燉的，以酸菜來燉煮，計有兩種香腸、五花肉、豬腳、豬肝肉丸、毽子肉以及肉塊。還有一大一小的水煮馬鈴薯。
所有的豬肉好像都是用亞硝酸鹽醃漬過，就像鎮江肴肉的作法般，如此醃過的豬肉肉質產生變化，非常細緻滑嫩。無論是哪塊豬肉，都是刀子下去，很容易就切開，嚐起來肉質細膩，淡淡的鹹味，幾乎沒有歐洲豬肉難吃的騷味，讓人吃得心滿意足。
豬肝丸的口感鬆軟，嚐起來帶有一些豬肝的甘苦味，這個是我比較不欣賞的一道。而有斜切花紋的半邊香腸片，則是味道鹹香，是六道肉品中最重口味的一道。五花肉一點也不油膩，皮的部份帶點彈性，十分軟嫩。而細條香腸則就普通了些，像是我們在台灣常吃到的德式香腸。
 
而主角這塊燉煮的豬腳肉，皮下脂肪不多，並不會讓人吃得油膩，而豬皮軟嫩中帶點彈性，不致於過爛，吃起來也不膩口。豬腳肉則也呈現醃過的紅色，沿著纖維可輕易分開豬肉，口感非常細膩滑嫩，只有淡淡的鹹味，清淡而香甜的滋味。盤底的酸菜非常多，酸菜吃起來並不會很酸，而是淡淡的酸味更多的甜味，吃膩了肉可搭配些酸菜實用，可解膩。同時也可以沾裹芥末食用，增加豬肉的風味。
將這些肉品搭配麵包食完後，實在是飽到不行。熱情的阿姨問我要不要來杯咖啡，我只能指著剩下的酸菜跟她說：No, too much.她笑得跟我說不不不，你都吃完了，很厲害。我笑了笑。
這家小館十足地讓人感受到亞爾薩斯人的熱情，不同於巴黎人的冷漠。來到史特拉斯堡遊玩，我首推這家餐廳，無論是餐點或是餐廳的熱情老太太與阿姨，都是旅行中相當美好的回憶。而且阿姨對台灣很瞭解呀！真是很難得，還以為他會以為我是泰國來的XD
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電話：0388324189
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來到史特拉斯堡，本來是想住Hostel的，但HI聯盟的Hostel在遠離市區的市郊，覺得交通和生活太不方便，所以就在booking .com上找了便宜的小旅館住。
Hotel Le 21ème距離車站不算遠，走路大約十五分鐘可到，距離電車站相當近，走出巷口便是電車站。
大床房 (房價查詢:http://goo.gl/d1ayZn)
旅館就是挺一般的商務旅館，一張大床，房間附有暖氣。 
 
有一張桌子以及衣櫃。
 
浴室相當可愛，是桃紅色的牆面，只能淋浴，但挺乾淨舒適的。
Hotel Le 21ème
地址：21 Rue Du Fossé Des Tanneurs Strasbourg, 67000, France
電話：0388238921
訂房網站:http://goo.gl/d1ayZn
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沿著史特拉斯堡的老城區走，穿過交錯的小街巷，兩旁的中世紀德國風格木屋建築領著人們走到了大教堂。
 
史特拉斯堡主教座堂是天主教史特拉斯堡教區的主教座堂，建於1176年，直到1439年才完全竣工，是歐洲哥德式建築的代表。教堂採用孚日山的粉紅色砂岩建成，所以外觀與一般米白色的教堂十分不同，呈現了粉紅色的外表，但我覺得比粉紅色要深得多，或許是因為下雨淋濕了石料，使得岩石的顏色變深的緣故。
 
而這座哥德式教堂的最大特色在於她只有正面左邊的一座尖塔，卻沒有與其對稱的右邊尖塔。這是因為當時財力不足，所以無法完成建造，卻也讓這座只有一座尖塔的教堂成為特色。哥德式的尖塔其實不好建造，像巴黎西堤島上的聖母院，也是哥德式建築，但因為尖塔太難建造，所以乾脆就放棄建造，只留下了兩個平台。而史特拉斯堡的大教堂卻是因為沒有蓋，所以只蓋了一座就不蓋了。
 
仔細看教堂的雕刻與建築線條，同樣是十分尖銳而細緻，遠看令人眼花撩亂，近看則讚嘆她的精緻。這種一直向上延伸的線條與尖塔就是哥德式建築的特色，讓人有種升天的感覺，這也是為了讓人們有即將被引入天國的感受。然而我始終是不喜歡如此尖銳線條的建築，總是有種詭異、陰森的感覺。
 
教堂內頗為華麗，左側上方有著非常大，金碧輝煌的Silbermann風琴，成為教堂內的亮點，也是與其他教堂內部最大的不同。
 
而在教堂深處右側角落的天文鐘也是非常值得一看的古物，在1547年便開始運作。每十五分鐘會有孩童、少年、成人和老人代表人生四個階段的雕像出來報時。但是整點的時候卻是死神提著斧頭出來報時，這是代表人生的終結嗎？而在中午十二點半的時候，則是會有各種人物輪流出場，真是有趣。
 
史特拉絲堡的尖塔曾經是歐洲最高的建築，從外觀看來，的確是十分壯觀，而缺了一邊尖塔的正面，在視覺效果上彷彿更為拉高整體建築，粉紅色的外觀也是她不同於其他教堂之處。總算也讓看膩法國哥德式教堂的話有點耳目一新的感覺了。
史特拉斯堡主教座堂 Cathédrale Notre-Dame de Strasbourg
地址：Place de la Cathédrale 67000 Strasbourg, France
電話：0388327578
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